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已然卸甲歸田園的日本時(shí)裝大師三宅一生(IsseyMiyake),不得不感謝那么多年來(lái),在巴黎所舉辦的整整65場(chǎng)秀。他坦言:“一年兩次的服裝秀,好比定期來(lái)個(gè)全身大檢查。”從來(lái)不敢落下一季。檢視他的“醫(yī)生”包括全球時(shí)裝買(mǎi)手,以及時(shí)尚記者。當(dāng)然,他也深深地明白,只有巴黎時(shí)裝周這個(gè)最厲害的“專家門(mén)診”才能助他獲得33年的長(zhǎng)盛不衰,而不是自己的故鄉(xiāng)——東京。
2007年3月4日,又是一季巴黎時(shí)裝周落幕,整整90場(chǎng)秀,濃縮在7個(gè)日日夜夜里。此番上演的是2007至2008秋冬時(shí)裝,來(lái)自法國(guó)、日本、比利時(shí)、英國(guó)、意大利的時(shí)裝設(shè)計(jì)師們匯聚到巴黎,提前半年,發(fā)布了下一季的流行。大百貨公司的時(shí)裝買(mǎi)手已經(jīng)謀劃好了秋冬季的柜臺(tái)風(fēng)景,而時(shí)尚記者則開(kāi)始“測(cè)字算命”不輟,inandout只在落筆的一瞬間。今年,三宅一生時(shí)裝公司照舊參加了本季的巴黎時(shí)裝周,他的秀在寺院街估衣市場(chǎng)(CarreauduTemple)舉辦,而時(shí)間與日期則被巴黎時(shí)裝周的總協(xié)調(diào)人——法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)(TheFédérationfranisedelacouture,duprêt-à-porterdescouturiersetdescréateursdemode——簡(jiǎn)稱Federation)安排在2月27日,下午4點(diǎn)半。而1個(gè)小時(shí)前,所有的“醫(yī)生”還沉浸在AnnDemeulemeester的黑色世界中;而1個(gè)小時(shí)后,大家又將集體遷徙,跑去檢視CommedesGarcons的最新作品。在每隔1個(gè)小時(shí)便有一場(chǎng)秀,如戰(zhàn)斗一般的節(jié)奏中,那些最重量級(jí)的時(shí)裝評(píng)論家紛紛在趕場(chǎng)的出租車上,緊抱電腦,筆耕不輟,生怕遺漏了精彩瞬間。
以三宅一生在巴黎時(shí)裝周中所獲得的33年的成功開(kāi)篇,恰恰從一個(gè)最鮮明的個(gè)案,點(diǎn)明了巴黎時(shí)裝周與紐約、倫敦和米蘭時(shí)裝周的區(qū)別。直到今天,人們依舊認(rèn)為巴黎才是貨真價(jià)實(shí)的“世界時(shí)裝之都”。“外國(guó)人”在米蘭和倫敦的接受度并不高,客居的感覺(jué)依舊強(qiáng)烈;紐約的商業(yè)氛圍則太過(guò)濃重;只有巴黎才真正吸納了全世界的時(shí)裝精英。那些來(lái)自日本、英國(guó)和比利時(shí)的殿堂級(jí)時(shí)裝設(shè)計(jì)師們幾乎每一個(gè)都是通過(guò)巴黎,走進(jìn)了世界的視野。甚至自上一季起,中國(guó)設(shè)計(jì)師謝鋒以及他的Jefen品牌也參與到了巴黎時(shí)裝周中。
巴黎時(shí)裝周起源自1910年。17世紀(jì)開(kāi)始,巴黎便一輩輩地積攢下時(shí)裝制作的好名聲。這座浮夸之城從未讓全世界的有錢(qián)女人們失望。早在19世紀(jì)末成立的法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì),便一直致力于將巴黎作為世界時(shí)裝之都的地位打造得堅(jiān)如磐石,并以此為最高宗旨。他們幫助新晉設(shè)計(jì)師入行;組織并協(xié)調(diào)巴黎時(shí)裝周的日程表,務(wù)求讓“醫(yī)生們”盡量看全每一場(chǎng)秀;開(kāi)放盧浮宮卡魯塞勒大廳(CarrouselduLouvre)和杜樂(lè)麗花園(JardindesTuileries)為官方秀場(chǎng);向全球的媒體與買(mǎi)手,推介時(shí)裝周上將會(huì)露面的每一位設(shè)計(jì)師;有盜版滅盜版,全力為“法國(guó)制造”保駕護(hù)航。即便是二戰(zhàn)期間,法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)也沒(méi)有停止巴黎時(shí)裝周的進(jìn)程。只是依舊關(guān)注時(shí)尚的人們統(tǒng)統(tǒng)跑去了逍遙于二戰(zhàn)硝煙外的紐約。然而戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后,ChristianDior先生的“NewLook”甫一亮相,巴黎又變本加厲地重新收回了失地。而那時(shí)的意大利則流行著這么一句話:“意大利女人若要達(dá)到高貴的顛峰,必須翻過(guò)阿爾卑斯山(法國(guó)),或越過(guò)大西洋(美國(guó))。”意大利人頻頻向巴黎的時(shí)裝公司購(gòu)買(mǎi)設(shè)計(jì)版權(quán),剪去繁復(fù)奢華的細(xì)節(jié)后,減價(jià)出售。而意大利設(shè)計(jì)師更是以注明“此款服裝的靈感取自巴黎時(shí)裝”為豪。盡管1950年,米蘭便已將EmilioPucci打造成意大利第一位擁有全球影響的時(shí)裝大師,卻直到GiorgioAmani、Versace、Prada和Dolce&Gabbanna這一批設(shè)計(jì)師在全球范圍內(nèi)創(chuàng)立出“意大利風(fēng)潮”后,才真正獲得了能與巴黎相提并論的時(shí)尚地位。米蘭為達(dá)到這一目標(biāo),足足耗費(fèi)了30年。而至今掌控米蘭時(shí)裝周的意大利時(shí)尚協(xié)會(huì)(CameraNazionaledellaModaItaliana)卻仍以“在意大利和國(guó)外保護(hù)、協(xié)作、強(qiáng)化意大利時(shí)裝形象”為宗旨。甚至希望參與其中的國(guó)外設(shè)計(jì)師也一同推廣“意大利風(fēng)格”。紐約時(shí)裝周則向來(lái)不是媒體關(guān)注的重點(diǎn),它更像是“產(chǎn)品定貨會(huì)”而不似編織夢(mèng)想的搖籃。它所展示的服裝,實(shí)在太適合穿著了。前不久,美國(guó)時(shí)裝界曾公開(kāi)要求將倫敦、米蘭和巴黎將時(shí)裝周推遲1周進(jìn)行,他們坦言一直“生活在意大利和法國(guó)時(shí)尚的陰影下”。而倫敦則像是走向另一個(gè)極端的紐約,不僅樂(lè)呵呵地過(guò)著小日子,還把時(shí)裝當(dāng)成充滿實(shí)驗(yàn)與冒險(xiǎn)的游樂(lè)場(chǎng)。盡管,圣馬丁學(xué)院每年的畢業(yè)秀都匯聚了全世界的“星探”,卻仍舊無(wú)法步入主流。
胸襟寬廣且一呼百應(yīng)的法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì),并沒(méi)有要求三宅一生、CommedesGarcons和山本耀司(YohjiYamamoto)這些風(fēng)格獨(dú)特的日本設(shè)計(jì)師為推廣“法國(guó)風(fēng)格”而努力,也沒(méi)有把他們變成高度商業(yè)化的另一個(gè)RalphLauren,甚至幫助CommedesGarcons獲得了1億美金的年銷售額。于是,VivienneWestwood、JohnGalliano、AlexanderMcQueen、HusseinChalayan這些絕頂天才的英國(guó)人紛紛拍岸東渡;“安特衛(wèi)普六君子”也在此地獲得成功。比較典型的反例當(dāng)屬HelmutLang,這個(gè)奧地利極簡(jiǎn)主義教父在巴黎發(fā)跡。被Prada收購(gòu)后,告別巴黎的HelmutLang在米蘭與紐約四處碰壁,水土不服得很,慘遭滅門(mén)。
歷時(shí)97年的巴黎時(shí)裝周大概從未想過(guò),原本的“小型時(shí)裝商品推介會(huì)”竟會(huì)演變成今天的模樣。一場(chǎng)時(shí)裝秀,早就遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離了商品交易的范疇,而成為一場(chǎng)融合了娛樂(lè)、戲劇和行為表演藝術(shù)的舞臺(tái)作品。天曉得JohnGalliano推出的滿場(chǎng)用名貴蟒蛇皮、鴕鳥(niǎo)羽翼和狐貍皮做成的外套,會(huì)有幾件出現(xiàn)在CD的boutique里?而HusseinChalayan那些由“奇淫巧技”所構(gòu)成的“明日之衣”究竟有誰(shuí)會(huì)買(mǎi)?而AlaxanderMcQueen那如埃及艷后一般的新裝又有多少可穿度?一場(chǎng)完美的秀,更多的是堅(jiān)定、準(zhǔn)確地傳遞出品牌形象。能接到多少服裝訂單事小,更能為公司帶來(lái)真金白銀的香水、化妝品、配飾,以及價(jià)格相對(duì)便宜的基本款才真正依賴一場(chǎng)20分鐘的秀,為那些崇拜者營(yíng)造一個(gè)時(shí)尚夢(mèng)。紐約展示商業(yè),米蘭展示技藝,倫敦展示膽色,只有巴黎展示夢(mèng)想。
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